බතික්

බතික් යනු ආසියාවේ වඩාත්ම හඳුනාගත හැකි රෙදිපිළි සම්ප්‍රදායන්ගෙන් එකක් වන අතර, සියවස් ගණනාවක වෙළෙඳාම හා සංස්කෘතික හුවමාරුව හරහා ගලා ආ බලපෑම් සමඟ දේශීය නිර්මාණ රුචිකත්වය මුසු කරන ජීවමාන අත්කම් කර්මාන්තයක් ශ්‍රී ලංකාවේ නිහඬව පවත්වාගෙන ගොස් ඇත. ඔබ සෙවුම් කරන්නේ අතින් සාදන ලද සරමක් මිලදී ගැනීමටද, වෙරළබඩ කර්මාන්තශාලාවක ශිල්පීන් වැඩ කරනු බැලීමටද, නැතහොත් ශ්‍රී ලංකා බතික් එහි ඉන්දුනීසියානු සමානයාගෙන් වෙනස් කරන්නේ කුමක්ද යන්න තේරුම් ගැනීමටද යන්න කුමක් වුවත්, මෙම මාර්ගෝපදේශය රෙද්දේ සිට නිමි ඇඳුම දක්වා මෙම ශිල්පය ආවරණය කරයි.

බතික් යනු කුමක්ද සහ එය සාදන්නේ කෙසේද?

බතික් යනු රෙද්ද කුළුබඩු දියරයේ ගිල්වීමට පෙර ඒ මත උණු කළ ඉටි තැවරීම සිදු කරන ඉටි-ප්‍රතිරෝධක පාට ගැන්වීමේ තාක්ෂණයකි. ඉටි ජල පදනම් වර්ණක ඉවත දමන බැවින්, ඉටි යටින් ඇති ප්‍රදේශ ඒවායේ මුල් වර්ණය රඳවා ගන්නා අතර නිරාවරණය වූ රෙදි නව වර්ණය උරාගනී. වර්ණ ගැන්වීම අවසන් වූ පසු, තාපාංක ජලයේ ඉටි ඉවත් කරන අතර යටින් ඇති රටාව එළිදරව් වේ.

ඉටි තැවරීම ක්‍රම තුනෙන් එකකින් සිදු කෙරේ:

• කැන්ටිං (ටිජැන්ටිං): මිටකට සවි කළ කුඩා කටක් සහිත තඹ කුසලානයක් වන අතර, අතින් නිදහස් රේඛා සහ සියුම් විස්තර ඇඳීමට භාවිතා වේ.
• කැප් (තඹ මුද්‍රාව): ඉටි තුළ ගිල්වා රෙද්ද මත තද කරන කලින් සාදන ලද තඹ කොටසකි; මෝස්තරයක් වේගයෙන් හා ඒකාකාරව නැවත නැවත මුද්‍රණය කිරීමට ඉඩ සලසයි.
• දැඩි බුරුසුව: විශාල පසුබිම් ප්‍රදේශ ඉක්මනින් පිරවීමට භාවිතා වේ.

බහුවර්ණ නිර්මාණ සඳහා, මෙම ක්‍රියාවලිය අදියර වශයෙන් නැවත නැවත සිදු කෙරේ — නව ප්‍රදේශවලට ඉටි තවරා, රෙද්ද ක්‍රමයෙන් තද වන වර්ණවලින් නැවත පාට කරනු ලැබේ. බොහෝ බතික් නිර්මාණවල ඔබට දැකිය හැකි ලාක්ෂණික සියුම් ඉරිතැලීම් රේඛා ඇති වන්නේ ඉටියේ හිතාමතා හෝ අහම්බෙන් සිදුවන පැලීම් හරහා වර්ණය කාන්දු වීමෙනි. පළපුරුදු ශිල්පීන් මෙය දෝෂයක් ලෙස නොව අතින් සාදන ලද වැඩකට ඇති සලකුණක් ලෙස සලකයි.

කපු රෙද්ද වඩාත් බහුලව භාවිතා වන පදනම් රෙද්ද වන්නේ එය වර්ණය ඒකාකාරව උරාගෙන, නැවත නැවත සේදීමේදීත් වර්ණය හොඳින් රඳවා ගන්නා බැවිනි. විශේෂයෙන් විධිමත් හෝ උත්සව අවස්ථාවන් සඳහා වන ඇඳුම් සඳහා සේද බතික් ද නිෂ්පාදනය කෙරෙන අතර, එය වැඩි මිලක් ගනී.

බතික් පැමිණියේ කොහෙන්ද? කෙටි ලෝක ඉතිහාසයක්

ඉටි-ප්‍රතිරෝධක වර්ණ ගැන්වීම වාර්තාගත පැරණිම රෙදිපිළි තාක්ෂණයන් අතර වේ. මෙම ක්‍රමයට සාක්ෂි අවම වශයෙන් ක්‍රි.පූ. 4 වන සියවස දක්වා දිව යයි — ඉටි තවරා, වර්ණ ගැන්වීමට පෙර රටා නිර්මාණය කිරීම සඳහා ලෝහ උලකින් කැපුම් කර ඇති පුරාතන ඊජිප්තු ලිනන් මළ සිරුරු ඔතන රෙදි සොයාගෙන ඇත. ඉන් පසු සියවස් ගණනාවක් පුරා ආසියාව සහ අප්‍රිකාව පුරා සමාන සම්ප්‍රදායන් ස්වාධීනව වර්ධනය විය.

බතික් නිෂ්පාදනය චීනයේ ටෑං රාජවංශ සමයේදී (ක්‍රි.ව. 7–10 වන සියවස) ද, ජපානයේ නාරා යුගයේදී (ක්‍රි.ව. 7–9 වන සියවස) ද වාර්තා වී ඇති අතර, එහිදී එය රෝකේචි ලෙස හැඳින්විණි. අප්‍රිකානු මහද්වීපයේ, ඉටි-ප්‍රතිරෝධක රෙදිපිළි කාර්යයේ ගැඹුරුම මූලයන් ඇත්තේ වර්තමාන නයිජීරියාවේ යොරුබා ජනයා අතරය. අද මෙම ශිල්පය ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව, ඉන්දුනීසියාව, මැලේසියාව, සිංගප්පූරුව, පිලිපීනය සහ නයිජීරියාව යන රටවල පුරුදු පුහුණු වේ.

ලෝක වේදිකාවේ වඩාත්ම කැපී පෙනෙන ස්ථානය හිමි වන්නේ ඉන්දුනීසියානු බතික් වෙතය. 2009 ඔක්තෝබර් මාසයේදී, යුනෙස්කෝව ඉන්දුනීසියානු බතික් මානව වර්ගයාගේ අස්පෘශ්‍ය සංස්කෘතික උරුමයේ නියෝජිත ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කළ අතර, එය අසාමාන්‍ය සංස්කෘතික ගැඹුරකින් යුත් ජීවමාන සම්ප්‍රදායක් ලෙස පිළිගත්තේය. ක්‍රි.ව. 6 හෝ 7 වන සියවස තරම් ඈත කාලයක ජාවා දූපතේ පදිංචි වූ ශ්‍රී ලාංකික හෝ ඉන්දීය ශිල්පීන්ගෙන් ඉන්දුනීසියානු සම්ප්‍රදායට බලපෑම් එල්ල වූ බව ඇතැම් විද්වතුන් තර්ක කරන නමුත්, නිශ්චිත මූලාරම්භය තවමත් විවාදාත්මකය.

ශ්‍රී ලංකා බතික් ඉතිහාසය කුමක්ද?

වාණිජ ශිල්පයක් ලෙස බතික් නිර්මාණය ශ්‍රී ලංකාවට වෙත හඳුන්වා දුන්නේ ලන්දේසි වෙළෙන්දන් විසින් බවත්, එය සිදු වූයේ බොහෝ විට 17 හෝ 18 වන සියවසේදී බවත් සාම්ප්‍රදායික විස්තරය පවසයි. කෙසේ වෙතත්, යුරෝපීය සම්බන්ධතාවයට පෙරම දූපතේ ප්‍රාථමික ඉටි-ප්‍රතිරෝධක ක්‍රම තිබූ බවත්, ලන්දේසි සම්බන්ධය මෙම සම්ප්‍රදාය ආරම්භ කිරීමට වඩා එය වේගවත් කළ බවත් සමහර රෙදිපිළි ඉතිහාසඥයන් තර්ක කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ නූතන බතික් කර්මාන්තය 20 වන සියවසේදී සැලකිය යුතු ලෙස වර්ධනය වූ අතර, අද එය ප්‍රධාන වශයෙන් නිරිත දිග වෙරළ තීරය ඔස්සේ කේන්ද්‍රගත වූ කුඩා පරිමාණ ශිල්පීය අංශයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම වෙරළ තීරය ඔස්සේ ඇති ලන්දේසි යටත්විජිත බලපෑම කලාපයේ බොහෝ අත්කම් සම්ප්‍රදායන් හරහා දිවෙන පුළුල් නූලකි. ඇතැම් මෝස්තර ඓතිහාසිකව රාජකීයයන්ට පමණක් වෙන් කර තිබූ, ගැඹුරින් සංග්‍රහගත කර ඇති ඉන්දුනීසියානු බතික් මෙන් නොව, ශ්‍රී ලාංකික බතික් නිර්මාණයේදී සාපේක්ෂව විවෘත වන අතර, දේශීය මෝස්තර ජාවා මූලාශ්‍රවලින් ආනයනය කරන ලද හෝ අනුවර්තනය කරන ලද රටා සමඟ මුසු කරයි.

ශ්‍රී ලාංකික බතික් මෝස්තර දෘශ්‍ය සම්ප්‍රදායන් කිහිපයකින් ආභාසය ලබයි: අලි ඇතුන්, නෙළුම් මල්, මොණරුන්, කන්ද උඩරට ගෘහ නිර්මාණ ලියවැල සහ වියුක්ත ජ්‍යාමිතික රටා නිතර දැකිය හැකිය. වර්ණ තෝරාගැනීම නිර්භීත හා උණුසුම් දෙසට නැඹුරු වන අතර, නිල්, කහ-දුඹුරු, තද තැඹිලි සහ වන කොළ පැහැය බහුලව දැකිය හැකි සංයෝජන අතර වේ.

ශ්‍රී ලංකා බතික් මිලදී ගත හැක්කේ හෝ සෑදෙනු බැලිය හැක්කේ කොහෙන්ද?

ශ්‍රී ලංකා බතික් සමඟ වඩාත්ම සම්බන්ධ ප්‍රදේශය වන්නේ හික්කඩුව අවට නිරිත දිග වෙරළ තීරයයි. එහි ගාලු පාර දෙපස බතික් සාප්පු සහ වෙළඳ කුටි පිහිටා ඇත. මෙම අලෙවිසැල්වල විවිධ භාණ්ඩ විකිණේ: කමිස, සරම්, ගවුම්, බිත්ති එල්ලුම්, මේස රෙදි සහ ඇඳ ඇතිරිලි. බොහෝ භාණ්ඩ කපුවලින් සාදා ඇත; සේද නිර්මාණ ලබා ගත හැකි නමුත් ඒවා අඩුවෙන් දක්නට ලැබෙන අතර සාමාන්‍යයෙන් විශේෂඥ නිෂ්පාදකයන්ගෙන් සොයා ගත යුතුය.

වෙරළේ සිට ටික දුරක් අභ්‍යන්තරයට වන්නට පිහිටි මහව ප්‍රදේශය බතික් කර්මාන්තශාලා කිහිපයකට නිවහන වේ. ඉන් බොහොමයක් අමුත්තන් පිළිගන්නා අතර නිෂ්පාදන අංශයේ අවිධිමත් සංචාර පිරිනමයි. එහිදී ඉටි තැවරීම, වර්ණ ගැන්වීමේ ජලතටාක සහ නිමාව දැමීමේ අදියර පිළිවෙළින් සිදු කරනු ඔබට බැලිය හැකිය. නිමි නිර්මාණයක් සැබවින්ම සාදන ලද ආකාරය තේරුම් ගැනීමට, වීථි කුටිවලට වඩා කර්මාන්තශාලා සංචාර වඩාත් ඉගැන්වීම්මය වේ.

තවදුරටත් උතුරට ගමන් කරන සංචාරකයන් සඳහා, සීගිරිය ප්‍රදේශයේ ද කුඩා බතික් නිර්මාණ කේන්ද්‍රයක් වර්ධනය වී ඇත. එයට එක් හේතුවක් වන්නේ සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණය අත්කම් මතක වස්තු වෙත නැඹුරු අමුත්තන් ආකර්ෂණය කරගැනීමයි. මෙම කලාපයේ ප්‍රායෝගික බතික් වැඩමුළුවලදී සහභාගිවන්නන්ට මඟපෙන්වීම යටතේ තමන්ගේම කුඩා නිර්මාණයක් සැලසුම් කර වර්ණ ගැන්වීමට හැකිය — ශිල්පය ඇතුළාන්තයෙන්ම තේරුම් ගැනීමට ප්‍රායෝගික ක්‍රමයකි.

ශ්‍රී ලංකා බතික් මිලදී ගැනීමේදී කුමක් සොයා බැලිය යුතුද?

මිල මට්ටම් අනුව ගුණාත්මකභාවය සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වේ. නිර්මාණයක් සැබවින්ම අතින් සාදන ලද්දක් බවට ඇඟවුම් කිහිපයක්:

• කැන්ටිං වැඩ: රේඛා ඝනකමේ සුළු අක්‍රමිකතා සොයා බලන්න — ඒකාකාරව පරිපූර්ණ රේඛා සාමාන්‍යයෙන් ඇඟවුම් කරන්නේ එය අතින් ඇඳි නිර්මාණයක් නොව මුද්‍රිත හෝ කැප් මුද්‍රාවෙන් කළ නිර්මාණයක් බවයි.
• ඉරිතැලීම් රේඛා: වර්ණ ගැන්වූ ප්‍රදේශවල ඇති සියුම්, අක්‍රමවත් නහර රේඛා අතින් සාදන ලද බතික්වල ලක්ෂණයක් වන අතර ඒවා අගය කරනු ලැබේ.
• පිටුපස පැත්ත: ගුණාත්මක නිර්මාණවල මෝස්තරය රෙද්ද හරහා විනිවිද යන අතර පිටුපස පැත්තේ ද (සමාන නොවුවද) පැහැදිලිව පෙනේ. මතුපිට පමණක් පෙනෙන මෝස්තරයක් බොහෝ විට තිර මුද්‍රණයකි.
• රෙද්දේ බර: ඝන කපු රෙද්ද වර්ණය වඩාත් පොහොසත්ව රඳවා ගන්නා අතර තුනී, ලිහිල්ව වියන ලද රෙද්දට වඩා හොඳින් එල්ලා වැටේ.

සරම් සහ කමිස ප්‍රායෝගික තෑගි වන අතර පැතලිව ඇසුරුම් කළ හැකි බැවින් නිවසට ගෙන යාම පහසුය. බිත්ති එල්ලුම් තරමක් තැනක් ගත්තද, වඩාත්ම විස්තරාත්මක මෝස්තර වැඩ ප්‍රදර්ශනය කරන අතර ඔබට ගමන් මලුවල ඉඩ ඇත්නම් ඒවා ගැන සලකා බැලීම වටී.

ශ්‍රී ලංකා බතික් ඉන්දුනීසියානු බතික්වලින් වෙනස් වන්නේ කෙසේද?

වෙනස්කම් සංස්කෘතික මෙන්ම තාක්ෂණික ද වේ. ඉන්දුනීසියානු බතික් — විශේෂයෙන් ජාවා බතික් — මෝස්තරවලට නිශ්චිත සමාජීය හා උත්සවමය අර්ථයන් ඇති, ඉතා ව්‍යුහගත නිර්මාණ වදන් මාලාවක් අනුගමනය කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, පරං (කැත්ත විකර්ණය), කාවුං (තල් ගෙඩි වළල්ල) සහ ට්‍රුන්ටුම් (මඟ පෙන්වන තරුව) යන රටා එකිනෙක රාජසභා සංස්කෘතියේ මුල් බැසගත් සංකේතාත්මක බරක් දරයි.

ශ්‍රී ලංකා බතික් අඩුවෙන් සංග්‍රහගත කර ඇත. ඇතැම් මෝස්තර නැවත නැවත දක්නට ලැබුණද — සංචාරකයන් ඉලක්ක කරගත් නිර්මාණවලින් බහුතරයක පමණ අලියා සහ නෙළුම දක්නට ලැබේ — සීමා කළ මෝස්තර පිළිබඳ සැසඳිය හැකි ධූරාවලියක් නොමැත. ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදකයන්ට අත්හදා බැලීමට වැඩි නිදහසක් ඇති අතර, එය සාම්ප්‍රදායික රටා සමඟින්ම වඩාත් විවිධාකාර සමකාලීන රටා පෙළකට හේතු වී තිබේ. මෙම නම්‍යශීලීභාවය එක් අතකින් මෙම ශිල්පයේ වාණිජ ශක්තියයි; අනෙක් අතට, එය ඉන්දුනීසියානු සමානයා තරම් සංස්කෘතික ගැඹුරක් හෝ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමක් නොලැබීමට හේතුවක් බව සමහර විචාරකයෝ තර්ක කරති.

ශ්‍රී ලංකා බතික් නිර්මාණ පන්තියකට සහභාගි විය හැකිද?

ඔව්. හික්කඩුව සහ අවට ප්‍රදේශවල කර්මාන්තශාලා සංචාරවලට බොහෝ විට කෙටි නිරූපණයක් ඇතුළත් වන අතර, ඉන්පසු ඔබටම ඉටි තැවරීමට උත්සාහ කිරීමේ අවස්ථාවක් ලැබේ. සහභාගිවන්නන් මූලික මෝස්තරයේ සිට වර්ණ ගැන්වීම සහ ඉටි ඉවත් කිරීම දක්වා නිර්මාණයක් සම්පූර්ණ කරන වඩාත් ව්‍යුහගත වැඩමුළු, සාමාන්‍යයෙන් හික්කඩුව, ගාල්ල සහ සීගිරිය කලාපවල විශේෂඥ අත්කම් ක්‍රියාකරුවන්ගෙන් ලබා ගත හැකිය. මෙම සැසි සාමාන්‍යයෙන් පැය 2 සිට 4 දක්වා පවතින අතර අවසානයේ සහභාගිවන්නන්ට නිවසට ගෙන යාමට කුඩා රෙදි කැබැල්ලක් ලැබේ. නොවැම්බර් සිට අප්‍රේල් දක්වා උච්ච සංචාරක සමයේදී කල්තියා වෙන් කරවා ගැනීම සුදුසුය.